Жизнь вновь завела меня в горы Заилийского Алатау. Она же распорядилась так, что я теснее и теснее связываюсь с Алматой, неожиданно для себя, равно как и для Алматы. В моем мирке мало мест, настолько подходящих для изголодавшейся по затяжным походам души. И в начале августа я наконец-то прошел маршрут на 100 километров, о котором думал с начала года.
По привычке соединяя популярные и не очень тропы, переваливаясь из ущелья в ущелье и пресыщаясь без конца разворачивающимися топографическими наименованиями, мы неспешно шли с запада на восток в каком-то смысле параллельно границе Казахстана и Кыргызстана. По итогу походная ломка была убаюкана. И только сейчас, в начале сентября, я начинаю все чаще поглядывать на вершины, как будто специально виднеющиеся с балкона.
Горы здесь подпускают сильно ближе, и около-четырехтысячный перевал Туристов был одной из главных непонятностей на нашем пути. Показания из отчетов, а потом и от встречных походников разнились в спектре от “изи-пизи“ до “туда только в кошках со стартом до рассвета“. Но об этом позже.
Первый же из перевалов удивил и доставил настолько, насколько точно его название - перевал “Сомнительных удовольствий”. В целом, старт похода выдался скорее непростым, а по мере продвижения всё становилось проще и расслабленнее. Мне нравится такая динамика!
Верховья Аксайского ущелья были до инопланетности кинематографично красивы. Не только сочетанием бугристых скальных вершин, ледников, выглядывающих из низкой облачности, и контрастно зеленеющих луговых склонов со стальными прорезями рек, но и табунами лошадей. Они по-аркадийски паслись на склонах, с недоверчивым любопытством сбивались в плотные группки при нашем приближении и задорно убегали от чабанов, которые пытались переправить их через бурный Аксай.
На огромной морене ледника Теплофизиков, куда мы добрались после заката, стоит две будки Казселезащиты. Я подхожу к первой и больше в шутку спрашиваю: “Есть кто дома?” Дверь почти сразу открывается, а на пороге стоит улыбчивый парень. Приглашает внутрь. Там уютно и аскетично: ковер, нары, одеяла, печь, газовая плитка, полки, что-то еще. Знакомимся, пьем чай, болтаем, пока усталость не берет свое.
Нариман рассказывает про свою работу и жизнь. Как следит за уровнем воды в моренных озерах и вибродатчиками для сейсмологов. Как отсылает данные о состоянии ледника по нескольку раз в день. Как здесь оказался. Как живется одному месяцами в таком месте. И как хороша природа на казахстанском Алтае (теперь хочу туда ещё больше). Кроме коллег, которые завозят провиант на вертолете, мы вторые туристы, которых пришли сюда. Первые были около месяца назад. А потом мы идём во вторую будку-контейнер, где нас ждут двойные нары и даже спутниковый интернет.
Будка стоит под углом. Мы оборудуем спальные места, запихивая под коврики побольше вещей с заваленного края. Получается сносно. Но при выходе ночью, пол всё так же ведет на бок. Я спросонья спрыгиваю на него и ощущаю себя пьяным матросом на корабле в шторм. Побыстрее вываливаюсь наружу на камни курума. Там космически холодно и светло. Лунный свет почему-то не мешает небу показывать несметное количество звезд. Стою и дышу, пока не начинает подколачивать.
Привет, Нариман, и удачи тебе!
Где-то на середине пути мы пересекаем невидимую границу, что отделяет места не особо популярные от проторенных тропок. Ощущения двоятся. С одной стороны, это как-то скучно. Мне чего-то не хватает. Тут может пройти каждый. Не интересно. Даже рельеф вокруг как бы тускнеет, теряет что-то. Это неприятное понимание. Когда-то я думал, что горы не могут надоесть. Тем более такие. В чем же дело?
С другой стороны - фоновый алармизм, который сопровождает меня там, где нет ни троп, ни людей, растворяется. Быстро и незаметно приходит понимание, что путь безопасен, и чтобы ни случилось, последствия не будут критичны. И тут можно действительно отдаться своим мыслям или отдать свои мысли куда подальше. Почти весь переход до поляны Высоцкого я выбирают второй вариант.
Большую часть маршрута нас было двое, но на пару ночей стало четверо. Небольшая команда, даже сбитая многими походами, может проявлять признаки взаимной усталости за дни пути, что говорить о тех, кто не знает ни других, ни себя. Новая же партия своих людей взбалтывает систему, привносит искру, разнообразие, а иногда даже свежие лепешки из тандыра. И после их ухода старая команда продолжает путь уже преобразившись. Это классный формат.
Чем дольше хожу, тем больше убеждаюсь, что в походы не стоит отправляться с незнакомцами или просто не своими людьми. Свои же в путешествиях дорогого стоят. Спасибо Ричард, Полина и Маша, что присоединились - как же мне повезло с вами!
Двигаемся мимо пика Советов. Два года назад мы были там, и он до сих пор остается моей высшей точкой. В тот раз весь этот путь прошел в густом тумане. Мы блуждали в нем, не понимая, к какой громаде идем. Это был первый Алатау Трип.
Перевал Туристов оказался для нас таким простым и приятным, что я даже как-то стушевался, уже стоя на нём ранним солнечным утром. Метров 15 перехода по леднику дали нам повод сгенерировать все вариации шуток про “К2-без-шерпов-и-кислорода”.
Но уже на другой стороне, на спуске был короткий участок, и кое-что встало на места. Сыпуха, мелкая до уровня щебенки, лежит на тающем под солнцем льду и превращается в жидкую грязь, которая сначала едет под ногами, а потом и вовсе начинает течь, формируя ручейки по всему склону, что ниже впадают в озера цвета какао из школьной столовой. Если подниматься здесь в плохую погоду, ощущения будут другими.
Рядом с популярной стоянкой после перевала мы ищем место на отшибе. Я прохожу мимо спасхижины, на меня смотрит девушка: “Фотоаппарат! И рюкзак такой маленький!” - с забавной смесью интереса и превосходства произносит она. Их команда делает горную тройку, это 15-й день похода. Обвязки, железо, палатки, мембраны, ботинки, кошки, раскладки, роли, отчеты - иная горная реальность. Я хочу сфотографировать её, но начинает накрапывать дождь. Пора разложить свой скарб под тентом среди невысокой травы и провести последнюю ночь этого похода.
Левый Талгар. Красивое ущелье с мощной рекой и узкими каменными склонами, что норовят съехать на новое место пребывания. Мы проходим несколько здоровенных селевых выносов. Они как кольца на пнях. Первый, повыше, уже с деревцами - он сошел давно. Следующий - только с травой. Парочка последних - нервозно-земляно-свежие, с валунами, траншеями и ручьями, что подмывают склонный лесок. Тропа изменчива здесь, на ней как грибы вырастают турики, часто путая, нежели помогая. Тут ходят толпы, но ущелье частенько закрывают из-за селеопасности. В прошлый раз нам в последний момент пришлось менять маршрут из-за этого. Теперь я увидел Левый Талгар. Он хорош собой, облюбован и уютен, и лишь местами исключительно тревожен.
В конце пути нас ждёт киллометровый набор до верхней станции канатки Чимбулак. Это может казаться странным решением, но на шестой день пути, если все было сделано правильно, походник превращается в машину. Форма набирается, рюкзак легчает, и такие переходы становятся рутиной. Я до сих пор удивляюсь каждый раз и особо не учитываю эту трансформацию при планировании, настолько круто это работает. Жаль лишь, что форма теряется также быстро в бытовых городских суетах.
Апогеем перехода от безлюдья к людью стала стройка под ледником Богдановича, где мы хотели провести последнюю ночь. Странно было слышать грохот камнедробилки, чуять запах бензина и смотреть на грузовик, стоящий поверх осыпи над головой. Вокруг скалы, курумы, морены, почти 3400. Эта картина поразила меня: горный массив с большим ледником тает на глазах и дегляциация тут не причем. Массив становится прозрачным, незаметным, теряет своё величие, когда человеческое подбирается и окружает его, формует, перестаёт боятся, пользует как фон для своих мимолётных делишек.
Вдали от этого горы другие. Там их реальность. Даже меньшие из них присутствуют, стоят, нависают, гнетут. Раньше я и не думал, что они могут терять эти свойства из-за толпы со смарфтонами, дронами и экскаваторами. Наверное это и есть сила человека - несмотря на свою однодневность, мы создаем всякое, что растворяет вечность для нас, обещая нам оставить в память о себе хоть какой-то следок. Это пустые обещания.
Пройденный путь: https://loc.wiki/t/279491821?wa=sc